Подвал под домом,
или стоит ли игра свеч

«Причина отсутствия подвалов в современных домах – в их высокой себестоимости. Она составляет столько же, во сколько обходится вся наземная часть здания. Плюс немалые затраты на решение эксплуатационных проблем, которые то и дело будут возникать. В наших условиях подвалы трещат, осыпаются, отпотевают, привлекают насекомых и грызунов.

В былые времена ситуация с постройками была иная. Города и просто деревни располагали вдоль высоких берегов рек. Соответственно грунтовые воды не касались домов, а опускались до уровня водоема, чему способствовал характерный для возвышенностей скальный или песчаный грунт.

В настоящее время поселки проектируют где угодно – без учета грунтовых характеристик, а они на Урале в большинстве случаев неважные. В результате создание подвала становится равнозначным тому, что закапываешь деньги в землю».

Глубина залегания ленточного фундамента должна быть сантиметров на 20 больше уровня промерзания почвы, что для Екатеринбурга составляет около 180 см. Плюс высота пола первого этажа относительно земли: обычно делают не менее 3-х ступенек, что составляет 45 см. Сложив эти три цифры, получаем высоту подвального помещения, равную 2,4-2,7 м.

Если в процессе строительства они будут скрыты под землей менее чем до половины, помещение внутри считается цокольным этажом, если больше – подвалом. Станут ли они полноценными помещениями, выполняющими определенный функционал, или превратятся в сплошную головную боль, зависит от ряда технических решений.

Для защиты подвального помещения от затопления иногда требуется не только наружная, но и внутренняя гидроизоляция.

Наружная. Если дом строится на маловлажных грунтах, достаточно обмазать стены снаружи подвального помещения двойным слоем горячего битума и оклеить рубероидом или стеклоизолом.

Если же грунты сильно увлажнены, наружной гидроизоляцией не обойтись. Нужно еще и отвести грунтовую воду от сооружения посредством устройства дренажа.

Внутренняя.  Чтобы влага со временем не проступила сквозь поры стен и пола и подвал под домом остался сухим, внутренние поверхности покройте специальной грунтовкой и мастикой, заполняющей швы. А поверх нее нанесите гидроизоляционное покрытие на выбор:

• смесь на основе битума и полимеров;
• составы на цементно-песчаной основе с добавками для внутренних работ.

Если для защиты от влаги упор делается на пол и стены, то для сохранения температурного режима в зоне внимания оказываются стены и потолок. Так же, как и в предыдущем случае, иногда возникает необходимость в комплексном утеплении.

Наружная (предпочтительная). Простейшими материалами для наружной теплоизоляции фундамента считаются экструзионный пенопласт, пенополиуретан или керамзит. Но в регионах с большим уровнем осадков надо быть готовыми к тому, что нагрузка грунта и вода могут деформировать этот слой. Более надежным вариантом станет «бутерброд»:

• битумная грунтовка,
• полиэтиленовая пленка или геотекстиль.

Только поверх него можно класть утеплитель в виде экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Для подстраховки стоит проложить дополнительный слой геотекстиля, чтобы защитить утеплитель от повреждения при обратной засыпке фундамента.

Внутренняя. Обработка подвального помещения также подразумевает несколько этапов:

• покрытие бетонной плиты потолка и бетонного пола гидроизоляционным составом,
• закрепление поверх специальными дюбелями пенопласта, а еще лучше экструдированного пенополистирола,
• приклеивание монтажной сетки и ее шпаклевка.

Без качественной вентиляции подвал под домом превратится в музей конденсата и сырости, что является причиной появления плесени и грибка.

Естественная. Система естественной вентиляции позволяет создать условия для выведения наружу застоявшегося воздуха и поступления внутрь свежего.

Отток застоявшегося воздуха происходит с помощью вытяжной трубы. Установите ее в углу под потолком подвала, не доходя до него 20 см. Протяните через вышестоящие помещения и выведите на крышу, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 50 см.

Приток свежего воздуха – задача приточной трубы. Ее монтируют в углу, диагонально противоположном вытяжке. Закрепите один конец на высоте 20-30 см от пола, а второй выведите сквозь перекрытие и стену на улицу.

Таким образом холодный воздух периодически поступает по трубе в подвал под домом и вытесняет из него теплые воздушные массы. Сбой в системе происходит в летнее время года, когда разница между температурой в помещении и за его пределами практически стерта.

Продухи. Ситуация не критична, если в качестве дополнительных средств естественной вентиляции выступают окошки-продухи. Но они возможны лишь в случае, если подземное помещение заглублено в грунт не полностью.

Примите во внимание, что зимой необходимо уменьшить приток холодного воздуха в подвал под домом, чтобы не выстужать весь дом.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ. Иногда для поддержания работы естественной вентиляции требуются помощники, способные заставить ее действовать более эффективно.

Вентиляторы. Канальные вентиляторы вставляют внутрь приточной и вытяжной труб. Сделать это несложно, поскольку выпускают их в специальных кожухах и снабжают деталями, необходимыми для крепления и эксплуатации. В том числе, таймером, благодаря которому вентиляция в подвале будет включаться в определенное время.

Дефлекторы. Это аэродинамические устройства, устанавливаемые над вентиляционными каналами. Ветер, обтекая дефлектор, создает разряжение в диффузоре устройства и тем самым обеспечивает всасывание воздуха из стояков. В качестве вспомогательного устройства для улучшения работы вентиляции в подвале дефлекторы весьма популярны.